「什么是光圈 ？」问到这个问题，大家大部分都知道光圈像是一道闸门，用来控制镜头入光量， 曝光 时间一定时，光圈越大，光圈数值越小，入光量越多；知道大光圈易拍出浅 景深 的道理等。在学摄影的过程中，是否还有碰到其他关于光圈的学问呢？这次就整理出来几点，一起来温习功课咯！
光圈、光圈值与光圈级数
光圈好比是相机的瞳孔，通过放大和收缩来控制入光量，以调整照射在底片或感光元件上的光量。一般我们说的光圈大小，具体是指光圈的孔的大小，常以f/1.4、f/2这类的形式表示，通常我们称之为「光圈值」，其后面的数字越大，表示光圈越小。但大家是否有想过，为什么是这些数字呢？又槭颤N数字越大，表示光圈却越小呢？
其实这些数字是焦距长度与光圈孔径的比值，更学术的称法叫「焦比」，当焦距长度一定时，如果光圈开大，则孔径也大，光圈值自然小，相反，光圈值则变大。以曝光级数的概念思考，我们常见的全级光圈值为f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32，在快门和感光度不变的情况下，各光圈值间的曝光级数皆差一级，因而称为「全级光圈值」，各级间曝光量递减半。现在由於科技进步，有些相机也可实现半级或三分之一级的光圈调整，因此大家也见过像f/3.5、f/6.3等这样的光圈值。观察这些全级光圈值，或许不少朋友已经知道他们数字间各差√2，但这√2是怎么得出来的？这就需要拿出纸笔使用数学公式计算，有兴趣深究的朋友可参考下面计算方式。
首先我们先将目前得知的几个公式列出来，假设焦距不变为n、孔径半径为r，则f=n/2r，在快门和感光度不变的前提下，我们形象地将曝光量以光圈孔径面积大小作为表示，所以设曝光量为T，T=2πr2（2派r的平方）。
当光圈值f=1时，光圈孔径半径为r1，曝光量为T1，我们想要知道若要比T1减少一半曝光量时，f值应该是多少。减少曝光量，关键在於缩小光圈孔径以减少光圈孔面积，因此设曝光量减半为T2，这时的光圈孔半径为r2、光圈值为f’。
快门和感光度一定的情况下，依据光圈大小变化，衡量入光量的一种单位，各级间曝光量递减半，例如f/1.4与f/2间差一级，f/2的入光量是f/1.4的一半；f/5.6与f8间差一级，f/8的入光量是f/5.6的一半，以此类推。当然，现在相机中光圈的缩放调整能更细化，可以1/2或1/3级进行调整，所以不少相机中还会有全级光圈值以外的其他f值出现。
曝光级数（T-stop）则为一个较广义的曝光量的计算单位，囊括了光圈、快门级数、感光度三个控制元素，是曝光度的总量。
大光圈和浅景深
不少朋友喜欢大光圈，就是喜欢它容易拍出漂亮浅景深效果的感觉，且即便在光线不足的情况下也能狠好的收光。然而大光圈也不是什么都好，有时候大光圈造成景深过浅时，容易出现对焦失准的问题，由于景深太浅，对焦后若稍微移动，容易导致被摄物移出景深范围的情况，导致没对到焦的问题。
另外，一般镜头光圈开到最大时，即为「开放光圈状态」时，画质可能会略显松散而不够锐利，通常可再缩小3级左右，得到的画质会最好。
小光圈和光线绕射
既然光圈太大有光圈太大的缺点，光圈过小一样会有相对的问题产生，那就是光线绕射的情况。由于光通过小光圈时，容易造成波动叠加，形成亮暗相间的波纹，影响成像画质。一般镜头光圈小于f/11后，解析度会开始逐渐变差，且到f/22左右，画质低劣的现象将显而易见，此外小光圈也会使感光元件上的黑点尘埃之类的更容易影响画面，因此一般不建议将光圈缩至f/11以下。
寻找最适光圈范围
前面已经和大家提到过，光圈开到最大的画质不优，光圈缩太小的画质也不优，那究竟手中这颗镜头的可用光圈范围究竟在哪里呢？尽管根据一些摄影师前辈的经验告诉我们，一般开放光圈状态下缩小3级左右可获得最佳画质，缩光圈最好不要缩过f/11，但对于你自己来说，自己可接受的范围还是要透过自己的尝试才知道。测试时，可找一个细节较多的场景进行拍摄，将相机架上脚架拍摄，方便捕捉同一个画面来进行比较。捕捉下来的画面，可在萤幕中放大到100％检视各个细节画质是否OK，再从EXIF数据中得到最适光圈值。
光圈叶片数和散景
大光圈的美丽散景，是不少摄影之友追求的影像美感，不管用于小品、人像还是夜景都能有很棒的效果，且散景的极致在于「奶油」般的光斑，圆润且边缘还有渐晕效果。能否拍摄出这样美丽的散景，最主要取决於镜头本身的光圈叶片数，光圈叶片多，即便缩小光圈，依然能制造出圆形的散景光点。不过，光圈叶片数也不是越多越好，太多的话会影响镜头的运作速度，也会增加镜头制作成本。
目前市上的镜头商品多以5～9片为主，且依据光圈叶片本身的形状不同，即便拥有同样的光圈叶片数，也不一定制造出一样效果的散景光斑。有的镜头规格会特别标示使用「圆形光圈叶片」，表示这颗镜头从最大光圈缩小个2～3级也能拍出圆圆的散景效果。
此外，光圈叶片数量亦关系到强光延伸的星芒数量，当光圈叶片数量为奇数时，拍出来的星芒将会是光圈叶片数的两倍，若是偶数的话，则和光圈叶片数相同。据摄影前辈的说法是，双数片数的光圈叶片拍出的星芒较粗，单数片数的则又细又清晰。
恒定光圈
大家在选购变焦镜头时，或许有注意到有的镜头具有「恒定光圈」的功能，一般的变焦镜头规格上，最大光圈处总是标个范围，例如f/3.5～4.5之类的，但有的变焦镜却能恒定f2.8，为什么会有这样的差别呢？原来是因楸浣咕低分锌刂乒馊Φ木灯群组，还有分会随变焦而移动与完全固定两种。一般常见的，会随著变焦移动的镜片群组，通常可能是变焦范围较大或著是广交变焦镜头，它们的制造成本相对比较低，在光圈孔径不变的前提下，光圈值f会随著焦距的改变而改变。（前文中已叙述到光圈值为焦距与光圈孔径的比值。）
相对来说，恒定光圈可能是在变焦镜头中采取固定光圈的设计， 因此光圈值不会因為焦距的改变而受影响 ，典型的例子即为70～200mm F2.8。此外，也有一些恒定光圈变焦镜头的光圈是随著镜头群组移动而移动的，但他们透过同时改变光圈的口径大小，来维持光圈值的恒定，例如恒定F4.0，在50mm时，光圈口径为12.5mm，在60mm时，光圈口径则放大到15mm。
光圈、自动对焦与增距镜
光圈和自动对焦有什么特别直接的关系？为什么有的相机规格的对焦系统部分，常会写着像「中央f/2.8十字型自动对焦点」或是「中央的 33 点可以在光圈低于 f/5.6 及高于 f/8 的情况下使用」这样的叙述，是什么意思呢？
先弄懂一个概念，即一般相机在执行自动对焦时，都是在镜头的最大光圈下进行的，不管在按下快门前使用者将光圈值设定在多少，一般相机都会先在最大光圈时对焦后，在迅速收至指定的光圈大小。因此，在说到自动对焦与光圈时所指的「光圈」，通常是指「镜头的最大光圈」，而非我们一般在设定的光圈值。
这时再回过来看关于对焦系统的这些叙述，便可知主要是指所搭配镜头的开放光圈，对应前例中两句话的解释便可为：「当接大光圈f/2.8的镜头时，中央对焦点将启动十字型对焦，以加强中央对焦点的对焦精准度。（编按：毕竟大光圈景深浅，易出现跑焦情况。）」或「当镜头的开放光圈在f/5.6～8之间时，可使用中央33点自动对焦点。」会特别做这类叙述，主要是强调相机在接大光圈镜头时，或是接一些超望远镜头及使用增距镜时的对焦能力。
关于大光圈时的对焦，由于景深过浅较有难度，容易有跑焦或不够锐利的情况出现。因此不少相机会针对大光圈的情况下特别加强中央对焦点的对焦精准度，大家若在使用像f/2.8或更大的光圈AF进行拍摄时，以中央对焦点进行对焦的成功率会比较高。
另外，就是一些超望远镜头由於焦距和设计的关系，最大光圈可能只有f5.6～8，或是有使用增距镜的情况，也可能使镜头原有来的开放光圈级数变小（编按：原理可以想想前面提过的光圈值公式，应该就能想通咯！对于使用增距镜后的镜头最大光圈值换算，亦是可利用该公式进行换算）。一些高阶机种会也别强调小光圈时的对焦能力，毕竟一般不少相机在小光圈时常常会因为亮度不够而对不到焦，且对于像常用望远镜头的野生生态、运动赛事类等摄影师来说，这点应该是权衡相机入手与否的考量之一。
在一些弱光环境进行人像创作，有很多限制，束手束脚。但是独特的弱光环境有时候具有特别的画面效果，让人无法抗拒其魅力。今天我们来看看几种常见的弱光人像佳作，分解一下其中的要点，下次遇到相似的环境，也尽情的来创作吧！
1.密林光影
在真正的密林中，不管是多么阳光明媚，透过层层叠叠的树木，能直射到地面的光线也是有限的。这种弱光环境比较特殊，因为在自然环境中，光线强度不是恒定的，所以如果画面同时出现阴影和强光的时候，要注意曝光，避免光比过大而影响画面品质。
场景选择时，也要更灵活，同时可以带一些如烟饼之类的道具，比如下图的效果就是通过烟雾效果营造神秘感。
2.色彩张力
说到色彩，弱光环境中，似乎很难强烈的突显。但是今天我们来介绍这样一种方法，就是投影仪人像。弱光对于色彩的表现并不擅长，但是可以通过投影仪投射背景来改变大环境，显然，这一方法比单单给有限的光源加个色片要明显的多。
但是在运用投影仪拍摄人像的时候，一定要注意，模特的面部避免和太复杂的影像重叠在一起，画面里还是要保持一些简单的部分。
3.环境人像
一些环境人像也要涉及到弱光环境，比如，酒吧，咖啡厅，这些富有情调的室内场地。那么要依据现场环境充分的利用光线。有些环境光线尚可，现场光足以拍摄优质的作品，但有些环境，需要带上一些小功率的闪光灯，在不破坏现场光影趋势的大前提下，适当对模特的面部或者身体补光。
但是切记不要完全改变现场光影环境，否则环境光本身就失去了意义，变得不伦不类。
4.伪纪实片
这种情况的弱光环境，其实光影相对比较简单，基本完全靠一些窗边散落的自然光。而风格偏安静朴素，有种纪实片的味道。这样的片子色调略有些偏暗，但是视觉上又比较饱满，因为并不是单纯的沉闷的暗调画面。
可以把有光线的地方当成视觉的透气孔，控制好比例和程度，会让画面特别耐看。最重要的是模特的表现要自然，生活气息，才能把作品的厚度突显出来。
5.艺术处理
这种小环境的弱光人像，可能光源只是一盏台灯，对于布光控制，没有太多要说。要说的是，样片这种简单的艺术处理，可以多多尝试。
图片中的人像作品本来比较平庸，但是经过一些画面的柔焦处理，再配上模特的打扮和复古的色调搭配，完全可以算是一张有味道的小片子。不同于繁复的大环境，但是别有一番风味在其中。
6.水下人像
现在的水下人像主要分为两种，一种是真正的水下摄影，摄影师和器材都要经过精密的处理和准备才能和模特一起下水拍摄，这样的话，其实更多依赖自然光线。另外一种就是模特其实置身在一个一定范围的大玻璃缸里，摄影师在外面完成布光，透过玻璃拍摄。
之所以把水下人像列入弱光摄影里，是因为不管哪一种情况，对于光线的控制都有一定的难度。而且通过水的折射等，光线也会受到一定的影像，所以一定要处理好光线问题，多做尝试。
7.暗夜精灵
在完全没有自然光和环境光的情况下，是否也可以进行拍摄呢，答案是肯定的。但是可不是运用大量的闪光灯和造型灯，其实，只需要图中这么一个简单的小道具。十足的弱光环境，可画面并不显得单调，反而充满趣味，有些像黑夜里的萤火虫，衬托得模特像一个暗夜精灵。
这样完全人工的道具环境，其实也是可以拍摄出很精彩的作品的，是不是特别感慨。最好能够运用三脚架增加稳定性，否则，这样微弱的光线环境一定会影响画面的清晰度的。
与其他任何职业或技能一样，摄影也是需要不断提升的，只要还有上升的空间，我们就应该为这哪怕只是1%的改进而努力。不论我们视自己为专业摄影师还是业余摄影爱好者，都应该谨记“学无止境，勇攀高峰”这句话。然而，我们也会常常面临如下困境，在经年累月的不断拍摄中，我们常常会形成一种固有的拍摄模式，并因掉落到自身的“舒适区”中而变得不再希望改变或是难以找到提升的空间。那么，如何才能使我们的摄影技术更上一层楼呢？下面我将提供八种方式来帮助大家更好地锻炼自己的摄影技巧。
1、只用定焦镜头拍摄
不得不说，变焦镜头的出现大大方便了我们的拍摄工作，通过允许我们在不同焦段之间自由变换，外出拍摄也不再是一种需要携带大量镜头的体力劳动。尽管鉴于这种显而易见的优势，已经有越来越多的人都趋向于在购买器材时选择变焦镜头，但传统的定焦镜头却依然拥有其自身的独特优势。其中之一，就是能够让我们变得更加勤奋，或是迫使我们走进被摄物去进行更加仔细的观察，或是来回移动以寻找到最佳的拍摄角度。因此，下次当你再去外出拍摄时，我们建议你只携带一只定焦镜头，然后试着在这个浮躁的社会中放慢自己的脚步，尝试一种“慢节奏”摄影的方式来更加仔细的审视自己与自己的作品。
2、在最糟糕的条件下进行拍摄
这话说起来有些矛盾，毕竟作为摄影师我们应该在尽可能最好的条件，特别是光线条件下进行拍摄。但如果是为了磨炼摄影技术，在最糟糕的条件下进行拍摄还是一种很好的手段。它不仅能够帮助训练我们处理不同条件的能力，而且还有助于促使我们打开思路、展现出更多创意。要知道，对于专业摄影工作来说，并不是每次拍摄条件都能够十全十美的。例如如果你钟情于风光摄影的话，你可以尝试多在阴天或多云的条件下进行拍摄。
3、存储卡只留少部分空间
数字摄影时代的一大优势是让我们不再需要考虑浪费胶片的问题，通常情况下我们的存储卡都拥有足够的空间来满足我们一整天甚至更长时间的拍摄需求，而不用去在乎拍摄过程中我们按了多少次快门。然而，这种便利也会成为我们懒惰的理由，按快门不再是一种需要谨慎对待的动作。试想一下，如果你一天只能拍摄24张照片的话，你还会如此草率地摁下快门吗？只用有限的存储空间来拍摄特定数量的照片，能够迫使我们去认真思考每张照片的构图、光线和对焦。当然，或许一种更为严苛的训练是使用胶片进行拍摄，这样一来我们甚至无法通过删除照片的方式来获得额外的拍摄张数。
4、拍摄“命题作文”
要知道由着自己的兴趣来拍摄照片，与接收客户委托拍摄特定主体的照片是完全不同的事。因此，通过邀请他人给自己安排拍摄任务的方式也能够很好地帮助我们提升摄影技术。不单是因为这种方式要求我们具备把握客户想法的能力，而且还要求我们必须要完美地完成客户拍摄清单上的全部内容。我们可以通过让家人或朋友指派任务的方式来进行这项训练，把它当成是真正的工作去对待，要记住他们是客户，并且他们完全没必要称赞你的作品。
5、尝试胶片摄影
大多数情况下，胶片摄影是一种在按下快门后无法立即看到结果的摄影方式。那么，我们如何才能知道自己作品的好坏呢？答案是只有当我们将照片冲印出来后才能知道。毫无疑问，数码摄影的出现大大降低了摄影的门槛并方便了人们拍摄照片，但如果你真的希望检测一下自己是否是一位合格的摄影师，使用胶片进行拍摄绝对是终极测试。除了上面所提到过的有限拍摄张数限制，由于无法直接预览拍摄成果，我们必须要在拍摄时更多地依靠自己的直觉、双眼、技巧以及技术等能力来拍摄出更好的作品。
6、限时拍摄
另一个有助于你提升拍摄效率的好方法是自己限定时间进行拍摄。在规定时间内完成工作可以让你更加自觉地有效管理时间，并更加有组织性。在这之前，你首先需要制定一个拍摄主题（例如在一小时内拍摄一个特定的市场），经过训练后，你的拍摄速度和质量将会大幅提高。
7、尝试新鲜事物
如果你已经是一位有着较为丰富经验的拍摄者，或许会遇到发现自己所拍摄的照片开始变得千篇一律的现象，或是被称之为“瓶颈期”的阶段。每到此时你或许应该提醒自己，与其每天重复同样的事情，不如多去尝试一些完全不同的事情。如果你是一位婚礼摄影师，就试着去拍摄风景；如果是一位街头摄影师，尝试去拍摄体育主题。这种方式不但会让你学会更多新技术，而且你或许也能够从中寻找到新的乐趣。
8、放弃后期回归原始
毫无疑问，在数码时代，后期已经成为一个完整摄影工作流程中必不可少的一部分。少则对画面进行裁切、矫正，多则可能需要对画面中的每个部分进行单独的润饰和色彩矫正。但是，如果你真的有意于进一步提升自己的摄影技术，那么我建议你需要的是学会“拍摄”一张好照片而不是“创造”一张。事实上，一张好照片是几乎不需要进行后期处理的。所以说，何不尝试在完全不用后期的情况下拍摄自己的作品呢？这种方式将会检测出你是否是一位合格的摄影师。
家居摄影是一个比较小众的门类，大家对它的认识可能只停留在售楼、地产的广告中，其实它也可以运用在我们的生活里，把自己的家拍得美美的分享到朋友圈，也是一种生活态度的体现！
一、使用三脚架
室内拍摄，无论是家具还是静物，三脚架都是必备的一项工具。毕竟,室内再亮也不过只是透进房间的日光，配合人造灯光，看起来很亮其实相机接收到的光线会很少。为了避免相机的抖动，提供更合理的快门、光圈选择，三脚架的使用也变得非常必要了。
二、使用实时取景
使用实时取景，一是可以用来辅助手动对焦（比起自动对焦更加准确）；二是在使用低机位的角度拍摄，能够帮助取景。近两年推出的相机基本都配备的旋转屏，解决了不方便使用光学取景的问题，使得实时取景更加方便。
三、使用广角镜头制造空间感
从视觉体验上来看，广角镜头会使简单的场景变得不平凡，即使是我们日常所见的房间，经过16-24mm的广角镜头放大后,都会变得宽广许多。不过需要注意的广角镜头带来的画面畸变的问题，畸变是一把双刃剑，用得好是一个加分项，用得不好会毁了你的作品，请大家酌情而定。
四、多视角的展示
如果真想拍出优秀的家居作品，一定要学会多角度展示你想要表达的内容。丰富多变的视角，不仅可以让画面内容更加丰富，也能使照片摆脱乏味感。从心理学上来说，视角的转化会让观众更加有代入感。
五、选择中等高度的机位
一个大家很容易忽略的问题――对机位高度的选择。眼平取景是我们最常见的视角，但平淡的视角用多了会觉得无聊；低视角（贴地）可以营造创造的视觉体验，但是不利于实际环境的展示。因此，关于机位，我们推荐大家最好高度就是屋高的一半，平行于墙平面，这样做的最大好处是平衡上下左右的畸变，方便后期直接矫正。因为在这个高度眼平取景比较难，所以也是我们会使用到三角架和实时取景拍摄的原因。
六、使用水平仪
家居摄影中的“水平”其实是非常关键的一点，可能会有许多朋友觉得:就算歪一点也没关系，反正后期可以旋转调整。这也是它往往被忽略的原因，由于不可避免的畸变，一旦你的相机歪了，后期修复会变得很不自然。无论是家居摄影还是其它摄影，切记一点，“在前期能解决的事情，不要放在后期解决。”
七、使用包围曝光
在室内拍摄，照明常常很不均匀，尤其是通过窗光拍摄的时候，明暗相差太大会超过相机的宽容度，为了保留画面的细节，你就需要用到“包围曝光”的技术，也就是拍摄至少三张等差曝光亮的相片，例如曝光不足一级、正常、过度一级，然后利用HDR技术合成，得到一张保留全部细节的照片。
八、使用闪光灯
闪光灯不仅仅适用于人像拍摄当中，其它摄影也有许多妙用。为了平均画面的曝光，除了使用的包围曝光的方法，也可以借助于人工补光，将光打在天花板或是墙壁，利用漫反射的原理让光填充暗部，是一个十分有效的办法。
九、使用竖型构图
使用竖构图，一是能丰富你作品构图的多样性，二是方便于于广告的宣传。如果是有商业目的拍摄，尤其要考虑放在杂志或是互联网推广上的图样要求。
十、减轻后期的痕迹
后期调整照片时，把握“适当”这个度很重要，如果是自己拍着玩还好，但如果是作为商业用途，就要尽可能的还原真实，过度的后期会让人丧失信任感。
有的时候，照片好不好看是其次，先要看看你有没有掌握一些基本的摄影技术！拍出好照片，需要审美，需要经验，需要运气，需要你见到美景，然后拍下来。当然，经验、审美是需要积累的，我们在积累的过程中不要忘了拍照的基础，那就是摄影技术。不管是前期技术还是后期技术，你都要掌握，否则，你见到了漂亮的银河却不知道怎么拍，那多可惜啊！
假如你想拍马路上的车光溢彩，但你不知道该怎么设置参数，那真是浪费了一次拍照的好机会。今天介绍了几个轻巧实用的拍摄Tips，你可以在此基础上，再自行探索，加深理解，精进技术。
一、大光圈虚化效果是怎么拍出来的？
有个公认的结论，焦段越长虚化效果越好，光圈越大虚化效果越好。一般入门单反、微单的镜头是18-55或者16-50，焦段不够长，光圈一般是F3.5到F5.6，光圈也比较小，所以套机镜头的虚化效果就不明显。这也是很多人推荐新手购买一款大光圈定焦镜头的原因，拍出虚化的人像或者虚化的花草，是非常漂亮的。
佳能尼康索尼都有50mm F1.8这样的镜头，几百块钱一个，很便宜，使用最大光圈F1.8进行拍摄，让被摄物体离镜头近一些，背景离镜头远一些，虚化就会很明显了，去试试吧！
二、流光溢彩的车流怎么拍？
车水马龙、流光溢彩般的街道怎么拍呢？
首先你要有个三脚架，因为想拍出车流，必须要长时间曝光。推荐使用M档，打开相机的液晶屏，实时取景模式，调整参数到画面不过曝为止。一般拍摄车流，我们使用ISO100，光圈在F8到F11之间，至于曝光时间根据环境亮度来调整。
三、银河星空怎么拍？
很多人会把星轨和银河弄混，其实是两码事。银河是指横跨星空的一条乳白色亮带，星轨是利用星星不断移动的特点，进行长时间曝光，让星星变成一条线。
拍摄银河，对于入门单反、微单用户，16mm F3.5 iso3200 20s这个参数是绝对可以拍出银河的，前提是光污染小，没有月亮，最好是能肉眼看到银河，这样拍下来绝对没有问题。
四、星芒效果怎么拍？
拍摄星芒比较简单，使用小光圈就可以，譬如F22。
我们大多说的都是夜晚灯光的星芒，那么拍太阳，能拍出来星芒的感觉吗？其实也是可以的。当太阳从山上刚刚升起，或者从云彩里露出来的时候，就可以拍到了。
五、摇拍是什么？
我们在拍摄高速移动的物体时，让镜头跟着物体一起移动，这样就会把除被摄物体清楚，其余地方模糊的照片，很有趣，一般用快门优先曝光模式进行拍摄。
六、什么是堆栈？
我们见过那种水面雾化很柔和的照片，想拍却不知道该怎么拍，有人会说，可以使用减光镜，的确这是个好办法，使用ND滤镜进行拍摄。但如果我们没有减光镜怎么办？也有办法，就是使用堆栈进行拍摄。
七、锐化！锐化！锐化！
这事儿真的挺重要的……当然能够前期拍清楚那是最好的！
不过，万一照片不清楚怎么办？通过PS或者LR软件，进行后期锐化！效果非常好。
这些前期技术、后期技巧都应该是比较简单的、很容易掌握的，在你提高审美，逐渐进步的过程中，本文的内容应该都是要学会的，今天这些技巧，希望能起到一个温故而知新的效果。
踏入秋季，天气转凉，过不了多久又快到拍摄红叶的时候了。等到那时候再抓瞎吗？NO，让我们现在开始预热，让小编跟大家分享一下拍摄红叶的技巧吧！
拍摄前的预备：工具与天气
工欲善其事，必先利其器。要拍好红叶，先构想好自已想怎样拍，才去预备工具。下面几种工具各有不同用途：
广角镜：
广阔地拍摄整个环境，整片红叶树林，也适合拍人像，把人包括在红叶环境中。
微距镜：
拍摄红叶特写，适合拍摄不太高的红叶或地上的落叶。
长焦镜：
拍摄人像和红叶均适合，而且更容易制造散景，尤其当红叶长得太高时长焦镜就会很方便了！另外长焦镜也可以做到类似微距的功能！
三脚或单脚架：
拍摄微距时安全快门会较慢，或因现场光线不足需要较长时间曝光，因为若不嫌重建议携带。
预备好工具，更需要留意天气报告。若是下雨了便不建议去；若阴天也不用太失望，曝光久一点也会很好看的。阳光普照的天气当然好，但也要留意天上有没有云，如果一片云都没有，光线会比较硬，光与影的对比会很强烈的。如果能预先到现场视察环境当然更好了。不过天气不是我们能控制的事，就看彩数吧！
拍摄时的技巧：配合光线取景
单拍红叶，难度不算很高，主要记住以下两项技巧：
顺光和逆光，留意太阳位置
顺光和逆光也能拍得好看。顺光对于初学者较易掌握，太阳大概在红叶对面的位置，拍出来的顏色最接近双眼看见的，和能够保留附近环境细节。逆光多在下午或黄昏时拍摄，当太阳在红叶后面时便是逆光了，这样拍出来的红叶会更透彻和光亮，但就牺牲了背景细节。注意：逆光拍摄时要用中央或点测光在红叶上面测光，否则会变成剪影啊！
留意构图，善用散景
能拍摄红叶的好地方相信人也不会少，我们就应该留意构图和角度，避去不必要入镜的事物。向上空取景能避免人流，但要小心取景避免杂乱。善用大光圈和长焦距制作浅景深也能令红叶更突出。使用水平和广角取景时，我们可以使用慢快门去淡化人流，但留意人群需移动才能做出淡化效果，而且若曝光时间久有机会出现过过曝，这时便要加上ND减光滤镜了。
拍摄红叶人像
如果要拍摄红叶人像，那么又应该怎样呢？
如果要拍摄红叶人像，难度便增加了，但也不妨挑战，看看下面几项技巧：
1.找些生得矮的红叶
最经典的照片是人物站在红叶旁边拍照。可惜红叶长得高时，往往我们又不够高，所以找些不太高的，轻轻拉下树枝(但切勿破坏)，然后站在旁边拍照，可以利用三分法构图。
2.落叶也很美
树上的拍不了，就拍地上的。若遍地落叶，你可以随手抓起一堆，甚至乎整个人躺下与红叶合照。在此不妨使用广角镜，看起来效果更好。
3.补光和逆光
站到红叶旁边，光线未必足够，可用反光板协助还是利用闪光灯补光。另一方面，剪影和红叶也很匹配，逆光人像时也可以试试带出红叶和人物的轮廓。
Photo by Symic
拍摄红叶后的处理：加强红色
相信大家看了不少红叶的精彩照片，但往往在真实环境看到的并不是那一回事，那是因为经过后期处理。在此给大家简单介绍几个使红叶更红的方法：
1.加强饱和度
轻轻的加强整体的饱和度，使红色和其他顏色也更突出。
2.推曲线，特别是红色
在Photoshop内的曲线调校分开了红、蓝、绿，想加强红色可以在红色频道特别处理。
3.只显示红叶的顏色
只选取红色的部分，其他作黑白处理，也可以突出红叶。有关的后期技巧可以参考：5分钟制作背景黑白，主体彩色的个性相片！
不论是否能拍出漂亮精彩的红叶，能亲身看到好红叶也是享受的。希望你今年或来年能欣赏红叶吧！
变焦镜头那么方便，为什么我们还要使用定焦镜呢？
大多数一个初学者第一次都购买相机都会选择套机，因为可以跟着一支变焦镜头――一镜走天下，适合在不同场合中使用。而我却第一次真正拥有和接触的单反镜头反而是一支50mm标准定焦镜头，当时有朋友笑说不能走天涯了，但这是真的吗？变焦镜那么方便，为什么我们还要使用定焦镜呢？
通常来说，使用变焦镜头想要有大光圈，就得付出非常昂贵代价，而定焦头用「白菜价钱」就可以轻易买到「烧鹅味道」的大光圈镜头。首先，光圈越大，搜集的光线比小光圈的变焦镜头多，可以轻易制造浅景深的效果，在晚上或室内弱光环境下不用调高感光度（ISO）就可以拍到所想的照片。再者，因为定焦镜头的组件可以制造得比变焦镜头细小，所以会很轻巧。同时，由于没有变焦的“便利”后，你就需要靠自己的移动来拍摄，可以帮助你认真思考构图。加上定焦镜头的构造纯粹，素质往往都会比变焦镜头高，而且价钱相宜，物美价廉谁能不爱。
接下来就为大家介绍一下定焦镜头最常见的三个焦段：35mm，50mm，85mm。
35mm定焦镜头――EF 35mm f/1.4L USM
35mm是著名的人文广角，同时也适合风光和团体人像，甚至肖像都适合使用。它能在街头上让摄影师足够的空间进行构图，而且可拍摄的范围较广，能将人物及大部分的周边环境拍进去。再者，具有微广角的透视感，受到许多街头摄影或新闻摄影的人士的青睐，所以有人认为用35mm镜头拍摄的画面比标准、人像定焦镜头更有「视觉冲击力」。
50mm定焦镜头――AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
50mm定焦镜头应该是新手最容易上手的镜头。著名摄影师布列松亦喜爱用Leica配搭一支50mm镜头拍照，他认为镜头对他来说就像是眼睛的延伸，更认为50mm是人眼的焦距，固定使用同一焦距的镜头，可以「所见即所得」。透过观景窗用50mm看到的事物等同于你肉眼当前所看见的，当需要快速构图时，可以在脑中幻想需要的画面。这颗廉价高素质的尼康定焦，也被去圈内人士戏称为“人类光学精华”。
85mm定焦镜头――85mm F1.4 EX DG HSM
85mm被称为人像镜头，因为此焦距变形小，而且压缩感较小，容易营造浅景深，所以常用于影人像时使用。而且由于物理限制关系，焦距愈长的镜头难以制造出较大的光圈，但85mm却轻易有f/1.4，f/1.2等大光圈。再者，此焦距很适合拍摄半身人像相片，拍摄时摄影师与模特儿的沟通相当重要，如果焦距太长会让两人难以沟通。而焦距太短，因为需要近距离才能填满画面，会令模特儿和摄影师都感到尴尬，所以85mm正是一个合适的距离，让两人容易沟通又可以减除尴尬感，人像必备。
以上只是较通用的三款焦距镜头，其实定焦镜头仍然有很多不同焦距可以选择，如24mm、135mm等等，所以定焦镜头的世界仍然是五花八门，任君选择。希望大家可以透过日后所累积的经验可以找出自己所喜爱的镜头吧。
其实除了定焦镜头，相信不少摄影朋友都有一两支变焦镜头「旁身」。当初学者学懂使用其他的变焦镜头后，通常都会选择购买一支广角镜头以补充不足。因为通常首支变焦镜头都是标准变焦，不够驾驭一些壮观的风光照。无论是广角变焦、长焦定焦，其实都是非常有意思的镜头，因为这些种类镜头的制作难度非常大，所以也是各个厂家的技术体现所在。
超广角镜头的选择――EF 8-15mm f/4L Fisheye USM
因为广角变焦比较少人会用到，所以会为大家介绍一些使用技巧：
（1）一切从简
初学者拍摄风光时，都想拍下当时所有事物，甚至一花一草都不会放过，所以通常都想“大而全”。广角镜头难以驾驭的地方也是如此，往往在照片中都会拍到一些不想要的东西，这些不必要的元素很容易容易影响观感。其实，拍摄风光也应该一切从简，不需要堆叠太多的前景、中景、后景，而且这样有效引导观众的视觉焦点，而不是被扰乱视线。
（2）尝试不同寻常的角度
尝试用不同角度拍摄事物，让自己学习用不同角度去观察事物。例如将相机贴近地面，然后用水平角度拍摄贴近地面的主体拍摄物件，通常都会得到一个新鲜的画面。也可以尝试向上拍摄事物，保留更多的天空与留白，令画面制造更多空间感，同时也不会感到局促。
（3）留意物体的大小关系
使用广角镜头，会有「近大远小」的效果，即是会夸大镜头附近的物件，而使远处的物体变小。当拍摄的时候可以留意身边的事物，可以借此作为前景衬托你所拍摄的主体，有时候亦可以得一些有趣的效果，如物件大小和正常时相反等等。
（4）利用广角改变线条
拍摄时发现附近有些线条，如马路等可以借助广角镜头来加强照片透视感。例如拍摄建筑物时，可以借助它的线条，从下而上拍摄，因为广角镜有镜头扭曲的特性，因此在边缘的事物会被拉长和放大，可以使事物显得巨大之外亦让照片显得有张力。
长焦定焦――AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
经过以上小小技巧和心得，大家对于广角镜都有一定的了解和认识。其实还有一类镜新手有机会忽略，就是长焦镜头了。很多时候，新手会觉得长焦镜头并没有很大用途，所以都忽略了。其实长焦镜头时常能够帮助你拍摄到特殊情况的照片，例如运动摄影和野外摄影等等。当被摄的目标在较远的距离时，长焦镜头便会发挥它强大的功用。以下会简单介绍三个长焦镜头所用到的情况：
（1）野外摄影
野外摄影师通常都会携带长焦镜头，夜以继日等待野生动物的出现，以捕捉它们的一举一动，而通常都要携带不同焦段的长焦镜头以备不时之需。因为野生动物的距离通常都比较远，而且难以接近，所以需要有一定焦距才能捕捉动物的清晰一面。要留意的是，需要确定有一定的快门速度，以防止出现入光量不足和手震的效果，所以大光圈镜头是刚性需求。
（2）野外摄影
大多数比赛日子在运动场上都会利用不同超长焦距的定焦镜头，以方便拍下运动员的英姿。然而，因为有一定的竞技范围所以摄影师都需要用远摄镜拍摄，而因为变焦镜头往往无法进行快速对焦和精准锐利地对焦到目，所以摄影师都偏向选择使用定焦镜头。要留意的是，因为会影响运动员表现，大部分比赛都禁止使用闪光灯。如果有需要，只能提升感光度以补充不能用闪光灯的不足。
（3）人像摄影
大多数摄影师都使用中焦镜头拍摄人像，而亦有少数例子，使用长焦镜头去拍摄人像。因为有时候背景的物体比较远，利用长焦镜头的压缩感可以将背景和目标显得近接近。另外，长焦镜头的变形比其他镜头小，使照片不会因镜头的变形而失真。再者，长焦镜头可以减少被摄者的尴尬感，使被摄者的表情更为自然。要留意的是，因为长焦镜头通常体积庞大和重，拍摄时容易出现震动，所以摄影师都会设置三脚架以增加稳定性。
来自美国南加州的婚摄团队 Brett and Tori，他们喜欢拍摄人像剪影，多年来更累积了丰富的经验和漂亮的作品，他们提供以下 9 个贴士，相信有助你拍出好的剪影作品︰
1) 从背景分隔
主体必须要从背景分隔出来，如果两者重迭了，人物的轮廓就无法突出，也让人看不到想拍摄甚么东西，因此找一个比较开扬的天空，把人物放进去，就会得到够抢眼的作品。
2) 姿势
当你找到合适的位置，让主体从背景中分开出来后，就要处理人物的动作与姿势，因为在剪影照片里，细节都消失了，观众只能够从轮廓去判断发生的事情。例如他们会让新人慢慢接吻，并在他们快要接触之前就按下快门，一旦他们真的吻了，就只剩下一团黑色的东西。
3) 构图
两棵树成为了很强的引导线，让人能够聚焦于人物身上，而右方则布满大量的花纹做配衬，再加上三分法的运用，让照片更容易被阅读。
4) 时机
黄昏时间当然是拍摄剪影的好机会，天空被染成不同的色彩，白云也变成彩云，这种画面最漂亮的了。
5) 景深
摄影师通常会把光圈调至 f/8，让照片得到尽可能多的细节，但有些情况例如上图，他就会加大光圈以减少景深，以削弱前景的干扰。
6) 角度
要让主体从背景中突出，其中一个方法是从超低角度拍摄，例如上图就是例子，让人物能够站在斜坡在线，而背景就是干净的天空。
7) 人造光
有些情况，我们无法找到空旷的地方，例如在茂密的树林之中，这时候可以用离闪 / 飞灯方式，自制人像剪影，那些围在主体外沿的光线，会制造出很漂亮的效果呢。
8 ) 使用广角镜头
透过使用广角镜头，就能在画面制造出新人与树林之间的体型对比，照片也会更震撼。
9) 使用不同背景
以天空来制造剪影十分方便，但也可留意附近有没有其他东西可作为光源，例如上图就以反射阳光的湖水作为背景，同样可以突出主体。
租用室内摄影棚费用昂贵且灯光不易把握，很多摄影师都会选择在户外采用自然光拍摄。但在工作中，我们往往会有在室内拍摄的需要，那如何用最少的费用，最简单的方法就能模拟出影棚的效果呢？
这篇教程来自于墨尔本摄影师Karen Quist的拍摄经验。不需要特殊的照明和高档设备，简单实用，在家中就能拍出影棚的效果。
所需设备
1、白布
可以从布料市场购得，需要具有透光性，用来作为柔光布。
2、反光板
这几乎是摄影师必备的法宝，圆形可折叠的是最佳选择，可以随时带在身边。
3、夹子
在杂货店或超市就能轻易买到的东西，主要用来固定前面所提到的白布。
场景布置
如下图所示，寻找房间里光源最好的窗口，如果窗上原本就有透光的白色窗帘，那白布就可以省了。但如果没有，就乖乖地把准备好的白布挂上去，用夹子固定好。这样，一个大型柔光箱就搭好了，是不是很简单？
那接下来看看，如果使用同样的光，拍出三种不同效果的人像。
1、侧光拍摄
侧光是我在拍摄中最常用到的，因为这种光线最容易把人物拍得立体，尤其适合拍摄男性肖像。
如下图所示，我特地关掉后面房间的窗帘，试图做出黑色的背景效果。用白色的反光板在人物暗部补光，将会拍出更多细节。
在下面的图片中，左边没用反光板，右边的用了反光板。用了反光板之后，人物皮肤的过渡更加柔和，眼睛更亮细节更多，同时，头发的轮廓也从背景中分离了出来。
2、背光拍摄
在拍摄女性和小孩的时候，我喜欢用背光，因为它可以使画面变得非常柔和。在采用这个光位拍摄时，要对人物做好补光。
3、顺光拍摄
进行顺光拍摄时，白布是依然挂着的，这样才能保证光线足够柔和。采用顺光拍摄，它可以显现出更多细节和颜色，但同时也会强调出脸上的每一处缺陷，比较适合拍摄皮肤好年轻的人群。
几乎世界上任何国家都会有公路，就算人民没有车子，道路还是需要的。所以，拍摄世界各地的道路，显然是一个有趣的题材，问题是怎样才能拍得出好作品？以下有几个建议，大家可以参考一下。
1. 留意天空的变化
因为天空与道路的对比是最显著：金黄色的夕阳与乡间小路，形成了温暖而平和的感觉，叫人向往前程；而黑压压乌云与无尽的公路，则是山雨欲来，使人踌踷不定。
2. 留意道路两旁景色
如果两旁事物够密集，就可以形成一种对称的趣味，留意，不必拘泥于完全对称，有时两旁事物如有少许不同，反而增加了照片的可读性。
3. 制造动感
稍稍调慢快门，毕竟是马路，制造点速度感也是适合的。当然，如果两旁风景或是目标地点独特的话，构图会更有趣。
4. 空旷地方需要拍摄主题
在无尽的沙漠、荒地里，马路往往能表达一种进发、远征的感觉，如果能拍摄到一两个有趣路牌，绝对能丰富照片的意像。
5. 剪影与倒影
与一般土地不同，马路的特征就是平坦之余，还有粗糙的质感，所以下雨后的倒影、逆光下的剪影，往往都是有趣的题材。
6. 街灯与车灯
这是长时间曝光的例行照片，很多人都以这个做初级练习，试做无妨，但如果想要突出，就需要在其他方面动脑筋了，例如找特别的地形、试用不同的色彩、角度等。
7. 马路形状
弯曲的山径、反复上落的公路、十字路口、回旋处，制造纯粹构图的乐趣，当然是一种摄影好效果。
8. 塞车摄影
使用移轴镜头，或用软件制造移轴效果，可能是塞车时最大的乐趣了。当然，使用慢快门、拉爆等技术都可以自娱。
最后，要介绍世界上其中一张最出名的公路照片：Abbey Road作为Beatles著名大碟的封面，多年来不知有多少模仿作品了，大家都可以试着来看。
